mquadro
07/01/2011, 22:39
Ciao a tutti,
ho deciso di rimuovere l'obbrobriosa strumentazione Scrambler (e anche altre cose, ma questa è un'altra storia...)
Ho deciso di mettere delle spie mooolto piccole, quindi mi sono procurato il cazzabubolo molto carino che vedete in foto (ovviamente per HD)
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Partendo dall'ottimo tutorial di s4_seblog e da quello di Pauk Dick del RAT (che riporta gli schemi di Psasak) ho cominciato a smanettare, ma ho notato che:
1) come segnalato anche dagli autori, spesso i colori dei cavi sulla moto sono diversi (sulla mia Scrambler c'era qualche differenza rispetto agli schemi Bonneville)
2) sembrerà banale, ma non è chiaro quale sia la numerazione dei pin connettore AMP
3) nel caso si utilizzino spie LED, non è mai indicato di usare dei resistori da 470 ohm per limitare la corrente
Ho cominciato quindi a confrontare le info tra loro e con lo schema dell'impianto elettrico della Scrambler, poi mi sono "battuto" i cavi per conferma: Infine mi sono procurato il materiale necessario (che vendo anche a parte sul forum), ovvero:
1) connettore AMP/Tyco 174058-2 174058-2 Tyco Electronics | 12 way Multilock 040 cable cap housing | 531-4483 | RS Cyprus Online (http://cy.rsdelivers.com/product/tyco-electronics/174058-2/12-way-multilock-040-cable-cap-housing/5314483.aspx)
2) pin maschio 22-20AWG 175063-1 175063-1 Tyco Electronics | Multilock 040 pin,22-20 awg | 362-8875 | RS Cyprus Online (http://cy.rsdelivers.com/product/tyco-electronics/175063-1/multilock-040-pin-22-20-awg/3628875.aspx)
3) resistori 470 ohm (una per LED)
4) 2 diodi 1N40XX (io ho usato gli 1N4007
5) cavo 10 poli
6) treccia di protezione
7) termorestringente
8) saldatore a stagno
9) tester
La prima cosa è saldare i resistori da 470 ohm sugli anodi dei LED (il +, terminale più lungo)
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2) aggiungere i diodi sull'anodo del LED frecce, con il segno verso il LED (ovviamente, risulteranno collegati da un lato al resistore, l'altro lato va ai fili)
3) definire una convenzione per i colori (ne ho definito uno che è possibile utilizzare), e saldare i (+) e (-) dei LED al cavo 10 poli, secondo lo schema in calce
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NOTA: CONVIENE SFALSARE I COMPONENTI, OVVERO METTERLI A DISTANZE DIVERSE, IN MODO DA NON FAR AUMENTARE IL DIAMETRO DELLA TRECCIA!
4) Suggerisco di proteggere tutti i componenti con il termorestringente (un pezzo di piccolo diametro sui componenti, uno di diametro grande per l'intero cavo)
5) Nel mio caso volevo i LED sul manubrio: ho comprato un Fehling Motocross da 22, e sul lato destro ho fatto fare una cava per alloggiarci il cazzabubolo e due buchi per le viti di fissaggio.
Purtroppo non ho foto di questo passaggio, ma è stato fatto con tanti buchi ravvicinati con punte piccole (2-3mm), allargandoli con punte da 4,5 prima e 7 poi. Il tutto è stato rifinito con una fresa e delle lime.
A titolo di ringraziamento e per amore della verità questo lavoro di cesello è stato fatto dal Gran Cataldo, mio padre, vero maestro!
6) non dimenticate il foro di uscita! anche qui buco con punte piccole che piano piano vanno allargati fino a 7-8 mm
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7) a questo punto bisogna far passare tutto nel manubrio, con calma e con pazienza, piegando il meno possibile dove ci sono i componenti, ed evitando di strisciare troppo sul bordo del manubrio, per evitare di sfilacciare il tutto (il cavo che ho messo in vendita è diverso dalla treccia in foto, è quello per antifurto, molto sottile in relazione al numero di cavi, ed è anche schermato e robusto)
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NOTA: FATE IN MODO CHE ALL'ALTEZZA DEL FORI D'USCITA CI SIA UN PO DI NASTRO ISOLANTE O MEGLIO DEL TERMORESTRINGENTE!!
8) a questo punto bisogna connettorizzare il cavo. Ci vorrebbe una MOLTO COSTOSA, crimpatrice, io ho usato solo una tronchesina da elettronica e un po di pazienza. Bisogna prima mettere i pin sul cavo come se fosse una classica "spinetta", ovvero chiudendo le alette interne sulla parte spellata del filo, mentre le alette esterne vanno sull'isolante. Più facile a farsi che a spiegarlo!
La cosa importante è che le alette finali siano chiuse in modo "tondo", ovvero molto aderenti al filo, in quanto il connettore hai buchi molto piccoli. Per questo motivo non ho saldato.
9) una volta messi i PIN, basta seguire lo schema del punto (3). Basta inserirli fino a sentire il "click"
NOTA: ho considerato anche il PIN 9, che davano come contagiri, ma sulla Scrambler sicuramente non è cablato sul connettore!
10) Cazzabubolo montato! (poi l'ho raddrizzato...:wink_:)
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11) manubrio montato!!!
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Siccome per RS Components ci sono quantitativi minimi per gli ordini ho preferito prenderne qualcuno in più, cosi come i pin.
Sperando di fare cosa gradita metterò in vendita nel mercatino qualche cablaggio già fatto, o il kit,ovvero
1) cablaggio in treccia completo di connettore, diodi, resistenze e treccia di protezione, basta saldargli i LED et voilà
2) cablaggio tipo antifurto con connettore e termorestringente di alto livello! A parte diodi, resistenze etc
3) kit "fai da te" con connettore, 20 pin, filo 60cm, diodi, resistenze e treccia o termorestringente di protezione
P.s.: per completezza posto lo schema di connessione nel caso si utilizzi il cablaggio originale Triumph (che è troppo spesso per passaggi stretti)
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ho deciso di rimuovere l'obbrobriosa strumentazione Scrambler (e anche altre cose, ma questa è un'altra storia...)
Ho deciso di mettere delle spie mooolto piccole, quindi mi sono procurato il cazzabubolo molto carino che vedete in foto (ovviamente per HD)
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Partendo dall'ottimo tutorial di s4_seblog e da quello di Pauk Dick del RAT (che riporta gli schemi di Psasak) ho cominciato a smanettare, ma ho notato che:
1) come segnalato anche dagli autori, spesso i colori dei cavi sulla moto sono diversi (sulla mia Scrambler c'era qualche differenza rispetto agli schemi Bonneville)
2) sembrerà banale, ma non è chiaro quale sia la numerazione dei pin connettore AMP
3) nel caso si utilizzino spie LED, non è mai indicato di usare dei resistori da 470 ohm per limitare la corrente
Ho cominciato quindi a confrontare le info tra loro e con lo schema dell'impianto elettrico della Scrambler, poi mi sono "battuto" i cavi per conferma: Infine mi sono procurato il materiale necessario (che vendo anche a parte sul forum), ovvero:
1) connettore AMP/Tyco 174058-2 174058-2 Tyco Electronics | 12 way Multilock 040 cable cap housing | 531-4483 | RS Cyprus Online (http://cy.rsdelivers.com/product/tyco-electronics/174058-2/12-way-multilock-040-cable-cap-housing/5314483.aspx)
2) pin maschio 22-20AWG 175063-1 175063-1 Tyco Electronics | Multilock 040 pin,22-20 awg | 362-8875 | RS Cyprus Online (http://cy.rsdelivers.com/product/tyco-electronics/175063-1/multilock-040-pin-22-20-awg/3628875.aspx)
3) resistori 470 ohm (una per LED)
4) 2 diodi 1N40XX (io ho usato gli 1N4007
5) cavo 10 poli
6) treccia di protezione
7) termorestringente
8) saldatore a stagno
9) tester
La prima cosa è saldare i resistori da 470 ohm sugli anodi dei LED (il +, terminale più lungo)
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2) aggiungere i diodi sull'anodo del LED frecce, con il segno verso il LED (ovviamente, risulteranno collegati da un lato al resistore, l'altro lato va ai fili)
3) definire una convenzione per i colori (ne ho definito uno che è possibile utilizzare), e saldare i (+) e (-) dei LED al cavo 10 poli, secondo lo schema in calce
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NOTA: CONVIENE SFALSARE I COMPONENTI, OVVERO METTERLI A DISTANZE DIVERSE, IN MODO DA NON FAR AUMENTARE IL DIAMETRO DELLA TRECCIA!
4) Suggerisco di proteggere tutti i componenti con il termorestringente (un pezzo di piccolo diametro sui componenti, uno di diametro grande per l'intero cavo)
5) Nel mio caso volevo i LED sul manubrio: ho comprato un Fehling Motocross da 22, e sul lato destro ho fatto fare una cava per alloggiarci il cazzabubolo e due buchi per le viti di fissaggio.
Purtroppo non ho foto di questo passaggio, ma è stato fatto con tanti buchi ravvicinati con punte piccole (2-3mm), allargandoli con punte da 4,5 prima e 7 poi. Il tutto è stato rifinito con una fresa e delle lime.
A titolo di ringraziamento e per amore della verità questo lavoro di cesello è stato fatto dal Gran Cataldo, mio padre, vero maestro!
6) non dimenticate il foro di uscita! anche qui buco con punte piccole che piano piano vanno allargati fino a 7-8 mm
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7) a questo punto bisogna far passare tutto nel manubrio, con calma e con pazienza, piegando il meno possibile dove ci sono i componenti, ed evitando di strisciare troppo sul bordo del manubrio, per evitare di sfilacciare il tutto (il cavo che ho messo in vendita è diverso dalla treccia in foto, è quello per antifurto, molto sottile in relazione al numero di cavi, ed è anche schermato e robusto)
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NOTA: FATE IN MODO CHE ALL'ALTEZZA DEL FORI D'USCITA CI SIA UN PO DI NASTRO ISOLANTE O MEGLIO DEL TERMORESTRINGENTE!!
8) a questo punto bisogna connettorizzare il cavo. Ci vorrebbe una MOLTO COSTOSA, crimpatrice, io ho usato solo una tronchesina da elettronica e un po di pazienza. Bisogna prima mettere i pin sul cavo come se fosse una classica "spinetta", ovvero chiudendo le alette interne sulla parte spellata del filo, mentre le alette esterne vanno sull'isolante. Più facile a farsi che a spiegarlo!
La cosa importante è che le alette finali siano chiuse in modo "tondo", ovvero molto aderenti al filo, in quanto il connettore hai buchi molto piccoli. Per questo motivo non ho saldato.
9) una volta messi i PIN, basta seguire lo schema del punto (3). Basta inserirli fino a sentire il "click"
NOTA: ho considerato anche il PIN 9, che davano come contagiri, ma sulla Scrambler sicuramente non è cablato sul connettore!
10) Cazzabubolo montato! (poi l'ho raddrizzato...:wink_:)
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11) manubrio montato!!!
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Siccome per RS Components ci sono quantitativi minimi per gli ordini ho preferito prenderne qualcuno in più, cosi come i pin.
Sperando di fare cosa gradita metterò in vendita nel mercatino qualche cablaggio già fatto, o il kit,ovvero
1) cablaggio in treccia completo di connettore, diodi, resistenze e treccia di protezione, basta saldargli i LED et voilà
2) cablaggio tipo antifurto con connettore e termorestringente di alto livello! A parte diodi, resistenze etc
3) kit "fai da te" con connettore, 20 pin, filo 60cm, diodi, resistenze e treccia o termorestringente di protezione
P.s.: per completezza posto lo schema di connessione nel caso si utilizzi il cablaggio originale Triumph (che è troppo spesso per passaggi stretti)
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