Miglioramenti sospensioni [Archivio] - Triumphchepassione! Il Forum Triumph piu attivo d' Italia

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Zio Livio715

29/09/2011, 12:59

fitzcarraldo

29/09/2011, 13:09

Mi chiedevo che tipo di migliorie mi possa dare questo prodotto:
molle bitubo bonneville/thruxton per moto Bonneville, Scrambler, Thruxton, Thunderbird 900, Thunderbird sport, Speedmaster, Legend, America, moto triumph, vendita ricambi on line moto accessori abbigliamento Triumph, accessori e ricambi Bonneville Th (http://bestforbritts.com/it/molle-bitubo-bonneville_thruxton/articolo-175.html)
Qualcuno mi sa spiegare? Nell'uso un po sportivo della thruxton avverto un serpeggiamento in piega e vorrei risolverlo.
Grazie

1° step le molle.... circa 100 euro
2° emulatori circa 200....
3° cartucce complete da 400 in su...

ci siamo passati quasi tutti,se vuoi risparmiare almeno i primi 100.... orientati su di un kit di emulatori che funzioni (ad esempio matris...) oppure passa direttamente alle cartucce!!!:wink_:

Io la penso così.....:biggrin3:

pellica

29/09/2011, 14:50

E io te l'appoggio dolcemente, Fitz! :blink:

Non potevano consiglio migliore...

Seppo

29/09/2011, 16:23

Zio Livio715

29/09/2011, 16:28

SB07

29/09/2011, 16:38

Con gli ammo posteriori originali, la cosa brutta è ke durante il cambio di direzione il posteriore si "skiaccia", il risultato è ke cambia l'angolo di sterzo in modo più ke sensibile...questo ti fa allargare tutte le curve.... oltre ke provocare un ondeggiamento tipo mare in tempesta!!!

Slower

29/09/2011, 16:45

controllare pressione gomme....e'un serpeggiamento.

max2104

29/09/2011, 16:57

Secondo me il primo passo da fare per evitare serpeggiamenti e dondolamenti è cambiare gli ammortizzatori. La forcella può essere fatta anche in un secondo momento, e migliora ulteriormente la stabilità di guida. Il kit matris funziona molto bene.

Ciao

Mono rigido (o funzionante) e forcella scarica (o che non è al passo del mono) è uguale a capriole in caso di frenata brusca
se l'amico vuole diventare un circense.. questa è la soluzione:w00t:

Zio Livio715

29/09/2011, 17:09

Mono rigido (o funzionante) e forcella scarica (o che non è al passo del mono) è uguale a capriole in caso di frenata brusca
se l'amico vuole diventare un circense.. questa è la soluzione:w00t:
No, sto bene in ferrovia:wink_:

Tatai

29/09/2011, 17:15

Secondo il mio modestissimo parere, le molle lineari bitubo son ottime e costano relativaente poco anche sulla baia...
I vari kit con reg precarico (matris) sono buonissimi prodotti, ma sono pur sempre molle lineari.. con la possibilità di regolazione e quindi, forse, neccessari solo a chi guida mooolto allegro o in pista!
Aggiungi poi costi meccanico (che con il montaggio kit chiede sicuaramente di piu)...
Certo, te lo dice uno che ancora non ha scelto che comprare :biggrin3:.

mcqueen278

29/09/2011, 18:30

1° step le molle.... circa 100 euro
2° emulatori circa 200....
3° cartucce complete da 400 in su...

ci siamo passati quasi tutti,se vuoi risparmiare almeno i primi 100.... orientati su di un kit di emulatori che funzioni (ad esempio matris...) oppure passa direttamente alle cartucce!!!:wink_:

Io la penso così.....:biggrin3:

Ascoltalo son parole sagge e se guardi pure la sua moto capisci che ne capisce!!!!:wub:

fitzcarraldo

29/09/2011, 18:33

I vari kit con reg precarico (matris) sono buonissimi prodotti, ma sono pur sempre molle lineari.. con la possibilità di regolazione assoutamente errato!!!!!:biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3:

ps concordo con quelli che hanno suggerito di pensare agli ammortizzatori!!!!

Zio Livio715

29/09/2011, 18:42

Ok, allora prima ammortizzatori post. e poi ci penseremo.

Tatai

29/09/2011, 19:16

assoutamente errato!!!!!:biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3::biggrin3:

ps concordo con quelli che hanno suggerito di pensare agli ammortizzatori!!!!

:cipenso:...chiedo venia allora!!!

fitzcarraldo

29/09/2011, 19:26

:cipenso:...chiedo venia allora!!!:biggrin3:

questo quotava il buon Capitan Basilico prima che il cane bastardo lo colpisse...

<<<<<Il compito della forcella è quello di assicurare il contatto ruota/terreno per garantire trazione e direzionalità in ogni circostanza. In una forcella lavorano congiuntamente un elemento elastico ed uno idraulico. Il primo, la molla, è sensibile alla “escursione” della forcella e serve per garantire la corretta altezza da terra in tutte le situazioni. L’altro governa invece la “velocità” dell’escursione della forcella e smorza le oscillazioni altrimenti indotte dalla molla. L’elemento elastico è in genere costituito da una molla in acciaio mentre l’azione idraulica si esplica grazie all'olio che, passando attraverso una serie di fori calibrati, incontra una resistenza crescente con la velocità di attraversamento.
Fino a 10 anni fa la maggior parte delle moto erano dotate di una forcella classica, denominata Damper Rod Fork (DRF), caratterizzata da un cilindro cavo internamente e che riporta una serie di fori disposti radialmente per controllare il flusso dell'olio idraulico quando la forcella si comprime o si estende.
Questo è ovviamente la dotazione di serie delle nostre moto.
Il limite più grosso di questa forcella è costituito dalla sezione di passaggio obbligatoriamente fissa dei fori, che genera una frenatura idraulica non sempre adeguata.
Per piccole velocità di scorrimento verticale (nel caso si affronti un avvallamento molto raccordato, ad esempio, oppure durante una staccata), la frenatura idraulica è molto ridotta. Diversamente, affrontando asperità più secche, tali cioè che impongano una velocità di scorrimento verticale molto elevata (ad esempio uno scalino o una buca presa ad alta velocità di percorrenza), si generano resistenze idrauliche altissime, che possono arrivare a far bloccare la forcella (il cosiddetto idraulic lock) trasferendo l'energia sui vostri polsi e nel peggiore dei casi provocando una momentanea e pericolosa perdita di contatto fra ruota e terreno. Questo accade perché l'olio può attraversare un orifizio fino ad una certa velocità che è determinata dalle caratteristiche dell'olio (viscosità) e dalle dimensioni dell'orifizio. Una volta che l'olio raggiunge questa velocità, il sistema sperimenterà il bloccaggio idraulico. Purtroppo, una forcella classica di tipo DRF ha una curva forza/velocità fortemente progressiva perché la resistenza aumenta proporzionalmente al quadrato della velocità (caratteristica del flusso attraverso un orifizio). Se la velocità di spostamento della forcella raddoppia, la forza che si oppone allo spostamento della stessa aumenta di 4 volte. Cambiando olio o addirittura numero e dimensione degli orifizi si può modificare lo smorzamento ma non la caratteristica intrinsecamente progressiva di una forcella di tipo DRF caratterizzata da un ridotto smorzamento alle basse velocità (Low Speed Damping, LSD) e da un elevato smorzamento alle alte velocità (High Speed Damping, HSD). Con un basso LSD le forcelle sono troppo morbide e affondano eccessivamente in staccata mentre con un elevato HSD le forcelle reagiscono in modo duro alle asperità "secche" del manto stradale. Tuttavia se si cerca di migliorarne un aspetto si peggiora l'altro e non c'è soluzione a questo problema, legato all'architettura semplice della forcella classica. I fori risultano o troppo grandi per garantire un adeguato LSD o non sufficientemente grandi per eliminare il rischio di bloccaggio idraulico. Cambiare l'olio con uno più denso, se da un lato consente di incrementare il LSD migliorando il feeling in staccata e riducendo l'affondamento, dall'altro aumenta anche il già elevato HSD peggiorando la risposte alle asperità pronunciate del manto stradale. La risposta è ovvia, direte voi, servono dei fori di dimensione variabile in base alla velocità di spostamento della forcella. Fori piccoli per le basse velocità di spostamento e fori più grandi per le alte velocità di spostamento. Per questo motivo è stata inventata prima la forcella a cartuccia>>>>>

gli emulatori.... emulano appunto il comportamento della cartuccia!!:wink_:

Tatai

29/09/2011, 19:51

:biggrin3:

La risposta è ovvia, direte voi, servono dei fori di dimensione variabile in base alla velocità di spostamento della forcella. Fori piccoli per le basse velocità di spostamento e fori più grandi per le alte velocità di spostamento. Per questo motivo è stata inventata prima la forcella a cartuccia>>>>>

gli emulatori.... emulano appunto il comportamento della cartuccia!!:wink_:

Grazie della precisazione Fitzcarraldo,
come avrai capito non sono un esperto, infatti continuo a non capire come fà un kit con la sola regolazione del precarico a generare al contempo confort e feeling di guida, l'una non leva l'altra?
Pensavo che molle lineari fossero "fisse" indipendantemente da quanto le "carichi"...scusa se la domanda risulta gnurant!

Sam il Cinghio

29/09/2011, 19:56

Pensavo che molle lineari fossero "fisse" indipendantemente da quanto le "carichi"...scusa se la domanda risulta gnurant!

None... le molle - lineari o progr - piu' si comprimono e piu' si induriscono.

Semplicemente la progressiva ha un coefficiente di indurimento.... PROGRESSIVO: nella prima parte della corsa sono piu' confortevoli e meno rigide... piu' scendono e piu' induriscono

Il precarico, a prescindere da tutto, serve a regolare il giusto punto di lavoro delle molle in base al peso della moto+pilota

:biggrin3:

<<<<<Il compito della forcella è quello di assicurare il contatto ruota/terreno per garantire trazione e direzionalità in ogni circostanza. In una forcella lavorano congiuntamente un elemento elastico ed uno idraulico. Il primo, la molla, è sensibile alla “escursione” della forcella e serve per garantire la corretta altezza da terra in tutte le situazioni. L’altro governa invece la “velocità” dell’escursione della forcella e smorza le oscillazioni altrimenti indotte dalla molla. L’elemento elastico è in genere costituito da una molla in acciaio mentre l’azione idraulica si esplica grazie all'olio che, passando attraverso una serie di fori calibrati, incontra una resistenza crescente con la velocità di attraversamento.
Fino a 10 anni fa la maggior parte delle moto erano dotate di una forcella classica, denominata Damper Rod Fork (DRF), caratterizzata da un cilindro cavo internamente e che riporta una serie di fori disposti radialmente per controllare il flusso dell'olio idraulico quando la forcella si comprime o si estende.
Questo è ovviamente la dotazione di serie delle nostre moto.
Il limite più grosso di questa forcella è costituito dalla sezione di passaggio obbligatoriamente fissa dei fori, che genera una frenatura idraulica non sempre adeguata.
Per piccole velocità di scorrimento verticale (nel caso si affronti un avvallamento molto raccordato, ad esempio, oppure durante una staccata), la frenatura idraulica è molto ridotta. Diversamente, affrontando asperità più secche, tali cioè che impongano una velocità di scorrimento verticale molto elevata (ad esempio uno scalino o una buca presa ad alta velocità di percorrenza), si generano resistenze idrauliche altissime, che possono arrivare a far bloccare la forcella (il cosiddetto idraulic lock) trasferendo l'energia sui vostri polsi e nel peggiore dei casi provocando una momentanea e pericolosa perdita di contatto fra ruota e terreno. Questo accade perché l'olio può attraversare un orifizio fino ad una certa velocità che è determinata dalle caratteristiche dell'olio (viscosità) e dalle dimensioni dell'orifizio. Una volta che l'olio raggiunge questa velocità, il sistema sperimenterà il bloccaggio idraulico. Purtroppo, una forcella classica di tipo DRF ha una curva forza/velocità fortemente progressiva perché la resistenza aumenta proporzionalmente al quadrato della velocità (caratteristica del flusso attraverso un orifizio). Se la velocità di spostamento della forcella raddoppia, la forza che si oppone allo spostamento della stessa aumenta di 4 volte. Cambiando olio o addirittura numero e dimensione degli orifizi si può modificare lo smorzamento ma non la caratteristica intrinsecamente progressiva di una forcella di tipo DRF caratterizzata da un ridotto smorzamento alle basse velocità (Low Speed Damping, LSD) e da un elevato smorzamento alle alte velocità (High Speed Damping, HSD). Con un basso LSD le forcelle sono troppo morbide e affondano eccessivamente in staccata mentre con un elevato HSD le forcelle reagiscono in modo duro alle asperità "secche" del manto stradale. Tuttavia se si cerca di migliorarne un aspetto si peggiora l'altro e non c'è soluzione a questo problema, legato all'architettura semplice della forcella classica. I fori risultano o troppo grandi per garantire un adeguato LSD o non sufficientemente grandi per eliminare il rischio di bloccaggio idraulico. Cambiare l'olio con uno più denso, se da un lato consente di incrementare il LSD migliorando il feeling in staccata e riducendo l'affondamento, dall'altro aumenta anche il già elevato HSD peggiorando la risposte alle asperità pronunciate del manto stradale. La risposta è ovvia, direte voi, servono dei fori di dimensione variabile in base alla velocità di spostamento della forcella. Fori piccoli per le basse velocità di spostamento e fori più grandi per le alte velocità di spostamento. Per questo motivo è stata inventata prima la forcella a cartuccia>>>>>

ohssantocielo....

Seppo

29/09/2011, 20:20

Provo a descrivere meglio cosa ne penso, sempre secondo il mio parere.
La premessa che la sostituzione degli ammortizzatori posteriori è stata la svolta l'ho già fatta.
La forcella della nostre moto classiche, avendo una molla scarsa, permette che in assetto statico il peso moto + pilota la faccia comprimere. Quindi si trova già a un buon punto di tutta l'escursione possibile. Inoltre un olio di serie piuttosto "fine" offre una scarsa resistenza idraulica. Quindi secondo me la moto non è confortevole perchè in caso di buche o imperfezioni stradali la molla non assorbe perchè è gia compressa, e l'olio non frena sufficientemente l'affondo.
Con il kit la moto risulta da subito più sostenuta da fermo, e in assetto di marcia assorbe meglio le piccole imperfezioni ma garantisce anche una buona stabilità e una ottima frenata.

Queste sono le mie impressioni, spero ti possano essere d'aiuto... :biggrin3:

Tatai

29/09/2011, 20:34

Con il kit la moto risulta da subito più sostenuta da fermo, e in assetto di marcia assorbe meglio le piccole imperfezioni ma garantisce anche una buona stabilità e una ottima frenata.

Queste sono le mie impressioni, spero ti possano essere d'aiuto... :biggrin3:

Questa garanzia la si otterrebe anche con delle molle semplicemente migliori, indipendentemente dall'eventuale azione di precarico (che aiuta, come dice Sam, a trovare piu che altro l'assetto), era questo il mio parere! Per il resto tutto chiaro...

fitzcarraldo

29/09/2011, 20:37

Questa garanzia la si otterrebe anche con delle molle semplicemente migliori,esatto!!!il problema sorge quando le sole molle non sono piu' sufficienti.....

Chetene

29/09/2011, 20:57

Io sono ancora più ignorant e, e vi chiedo se vi è possibili che sono gli emulatori di cartuccia.

Essendo io piuttosto pesante, mi è già capitato un paio di volte di fare delle inchiodate e mandare a pacco la forcella, cadendo. Inoltre, dopo questo non è che ho un gran feelnig con l'anteriore (effetto dovuto più che altro al fatto che son caduto sempre allo stesso modo, che per una vera e propria "mancanza" del mezzo").
Per risolvere questi problemi, diciao pure un po' "ipocondrici" volevo investrie quei 100 euri per un paio di molle...
Ho pensato solo alle molle solo perché essendo un paracarro, non cerco prestazioni altissime.
Poi ho letto il vecchio post si sam, quelle del kit matris (che tra l'altro, sam ha scritto che ha dovuto fare un po' di aggiustamenti artigianali per montarlo), e mi son detto: "perché non spendere poi euri in più?"

Ora sento parlare di emulatori... Potreste per favore dirmi che sono? Che differenza c'è con un kit come quello del cinghio?

Alle scuole superiore avrei fatto volentieri il perito meccanico (o il cuoco) ma i miai mi hanno mandato al liceo scientifico, e ora mi trovo a saper come fare a preprarare varie droghe ma completamente digiuno di sospensioni...

Sam il Cinghio

29/09/2011, 21:08

Alle scuole superiore avrei fatto volentieri il perito meccanico (o il cuoco) ma i miai mi hanno mandato al liceo scientifico, e ora mi trovo a saper come fare a preprarare varie droghe ma completamente digiuno di sospensioni...

Facciamo cambio :D :D :D

Prima di provare a spiegarti... cos'e' una cartuccia idraulica lo sai?

fitzcarraldo

29/09/2011, 21:10

http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/bonneville-thruxton-scrambler-speedmaster-america/69068-migliorare-elaborare-la-ciclistica-i-freni-della-bonnie.html

qui se ne è discusso ampiamente....buona lettura!!!!:biggrin3::biggrin3::biggrin3:

delumao

29/09/2011, 21:22

Chetene

29/09/2011, 21:36

Facciamo cambio :D :D :D

Prima di provare a spiegarti... cos'e' una cartuccia idraulica lo sai?

Siccome google ti aiuta un po', prima di fare domande ho intese che la cartuccia israulica è un aggeggio che varia il flusso dell'olio a seconda dello shock che deve assorbire la forcella. L'emulatore emula la cartuccia, indi che lavoro fa? il tuo kit matris ha l'emulatore? la cartuccia?

http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/bonneville-thruxton-scrambler-speedmaster-america/69068-migliorare-elaborare-la-ciclistica-i-freni-della-bonnie.html

qui se ne è discusso ampiamente....buona lettura!!!!:biggrin3::biggrin3::biggrin3:

avevo già dato un occhio ( parte che misciano sospensioni e freni), solo che tra molle damper cartuccie emulatori flauti olio Nm brugole pneumatici differenziali escatologia lezioni di piano e carpfishing sono andato un po' in confusione! :botteee:

Allora approfitto del tread per chiarirmi le idee, per comparare ciò che c'è sul mercato, con quello che voglio io... insomma, un po' di vocabolario! :D

Sam il Cinghio

29/09/2011, 22:11

Siccome google ti aiuta un po', prima di fare domande ho intese che la cartuccia israulica è un aggeggio che varia il flusso dell'olio a seconda dello shock che deve assorbire la forcella. L'emulatore emula la cartuccia, indi che lavoro fa? il tuo kit matris ha l'emulatore? la cartuccia?

Bravo il mio ragazzo che ha studiato.
La cartuccia e' diciamo un sistema di serbatoi contenenti l'elemento idraulico (olio, o olio e gas possibilmente separati) che ha funzione smorzante (frenante).
I serbatoi sono collegati da orifizi/passaggi che consentono di regolare il flusso dell'olio in compressione ed in estensione regolando cosi' la frenatura.

L'emulatore e' un sistema molto piu' semplice (e solo talvolta economico) che tenta al meglio di replicare le caratteristiche della cartuccia.
L'emulatore e' nato per sopperire alla mancanza della cartuccia o per quelle condizioni nelle quali la cartuccia non e' adottabile.

Nel kit Matris non e' presente l'emulatore, ma un regolatore di flusso che altro non e' che una strozzatura pura e semplice.

In sostanza con la cartuccia hai una vera idraulica, con l'emulatore una finta idraulica, con il regolatore non hai idraulica al pari della forcella standard.

Chetene

30/09/2011, 11:53

Grazie Sam!
Quindi i flauti sono il sistema coi buchi che permette lo scorrere dell'olio, e di damper sono quelli tra il tappo della forcella e le molle, e dopo ci sono i regolatori di flusso o gli emulatori e in fondo i flauti?
e gli attuatori che sono?

Obsolete

30/09/2011, 11:58

io pure ho fatto lo scientifico ma non so farmi nessuna droga

Pepi

30/09/2011, 12:11

io pure ho fatto lo scientifico ma non so farmi nessuna droga

ASINO :w00t:

Chetene

30/09/2011, 13:27

io pure ho fatto lo scientifico ma non so farmi nessuna droga

eeeh.... ma poi ho aggiunto altri 10 anni di studi per dare un senso alla maturità scientifica: e ho pensato di dedicarmi allo studio della preparazione di alcaloidi :D

Sam il Cinghio

30/09/2011, 13:31

Quindi i flauti sono il sistema coi buchi che permette lo scorrere dell'olio, e di damper sono quelli tra il tappo della forcella e le molle, e dopo ci sono i regolatori di flusso o gli emulatori e in fondo i flauti?

Dampers e flauti sono la stessa cosa, sono dei cilindri coi fori che non servono praticamente a un cazzo, e sono posti - in una forca tradizionale - dentro i foderi.

Sopra al damper appoggia direttamente la molla, oppure prima della molla c'e' l'emulatore, o il regolatore di flusso, oppure un nido di badrugo.

e gli attuatori che sono?

[mode Fracchia ON]
....
...............
Dunque... dicesi attut... attat... atuat...............
..
C'e' la domanda di riserva?
[mode Fracchia OFF]

:D

guido83

30/09/2011, 14:24

[mode Fracchia ON]
....
...............
Dunque... dicesi attut... attat... atuat...............
..
C'e' la domanda di riserva?
[mode Fracchia OFF]

:D

Hauahauahauah mi sto pisciando sotto:laugh2:

Chetene

30/09/2011, 14:46

Mail di Paolo Pezzotta della Oram sospensioni, da me contattati in giornata per i prezzi. (ho visto qui sul forum che qualcuno s'è comprato un loro kit) visto che i prezzi sul sito non c'erano.

Paolo Pezzotta - Oram Sospensioni paolo.pezzotta@oramsospensioni.it a me

mostra dettagli 12:47 (2 ore fa)

buon giorno
il kit x i vari modelli triumph bonneville / truxton/scrambler consta di :
a) molle lineari............................................................130 euro
b)tappi per precarico molla.......................................100euro
c) attuatori idraulici.....................................................150 euro

è possibile montarli direttamente sulla tua moto ( previo appuntameto) a un costo di 50 euro.

saluti Paolo/Oram

allora m'è sorto un dubbio... che son gli attuatori idraulici?

Sam il Cinghio

30/09/2011, 14:51

Ok... attuatori = emulatori.
Ne sono piuttosto sicuro ;)

Pero' non monterei molle lineari e NON monterei gli emu-attuatori

Chetene

30/09/2011, 14:59

In effetti ero più propenso a mettere su le molle progressive, ma poi ho visto che nel foro parecchi le hanno lineari...

Comunque non gli ho chiesto espressamente le lineari, forse loro fanno solo quelle...

Matz

30/09/2011, 14:59

Salve ragazzi, per il momento ho solo sostituito gli ammo post con dei bitubo come si vede nella moto in firma.
Mi trovo abbastanza bene... ma forse é il caso di lavorare sul frontale! Mi sembra che durante una frenata un pó spinta il front si schiacci un pó troppo! Prima di metterci le mani... dite che aumentando un pó il precarico delle molle originali la situazione può migliorare?
(avvitando le 2 viti sulle forcelle si agisce sul precarico vero?)

ciauz

Sam il Cinghio

30/09/2011, 15:04

dite che aumentando un pó il precarico delle molle originali la situazione può migliorare?
(avvitando le 2 viti sulle forcelle si agisce sul precarico vero?)

ciauz

Quanto pesi?
Si le due viti sui tappi servono per il precarico

Matz

30/09/2011, 15:20

Quanto pesi?
Si le due viti sui tappi servono per il precarico

peso 83kg, altezza 185cm

...quante tacche vado sotto secondo te? Adesso sono a 4 fuori come regolazione di fabbrica credo...

Sam il Cinghio

30/09/2011, 15:24

In linea teorica (teorica eh) il precarico - di norma tarato su 75kg - dovrebbe essere giusto.

Si sa comunque che le sospensioni di serie tra molle di burro ed idraulica assente non sono quasi mai adeguate.

Tira giu' una tacca (che potrebbe gia' esser tanto) e vedi come va ;)

Matz

30/09/2011, 15:26

fitzcarraldo

30/09/2011, 16:12

Mail di Paolo Pezzotta della Oram sospensioni, da me contattati in giornata per i prezzi. (ho visto qui sul forum che qualcuno s'è comprato un loro kit) visto che i prezzi sul sito non c'erano.

allora m'è sorto un dubbio... che son gli attuatori idraulici?:ph34r::ph34r: 380 eurini e metti quella porcata???? con una ventina di euro in piu' metti cartucce bitubo o ohlins!!!!!:coool::coool::coool:

Chetene

30/09/2011, 16:21

:ph34r::ph34r: 380 eurini e metti quella porcata???? con una ventina di euro in piu' metti cartucce bitubo o ohlins!!!!!:coool::coool::coool:

Non posso che trovarmi d'accordo!

Shining

30/09/2011, 16:23

:ph34r::ph34r: 380 eurini e metti quella porcata???? con una ventina di euro in piu' metti cartucce bitubo o ohlins!!!!!:coool::coool::coool:

beh, non sono proprio 20 euro di differenza, però è vero che chi più spende, meno spende:wink_:
BITUBO - RACE SUSPENSION (http://www.bitubo.com/articoli-dettaglio.php?ID=T0010ABB09&Marca=TRIUMPH&Modello=Bonneville%20T100)

fitzcarraldo

30/09/2011, 16:32

beh, non sono proprio 20 euro di differenza, però è vero che chi più spende, meno spende:wink_:
BITUBO - RACE SUSPENSION (http://www.bitubo.com/articoli-dettaglio.php?ID=T0010ABB09&Marca=TRIUMPH&Modello=Bonneville%20T100)nemmeno guardo!!!!io il kit Ohlins l'ho pagato 400 euro.....:wink_::wink_::wink_::wink_:

Chetene

30/09/2011, 16:35

su bestforbritts costano 450 euri.
cartuccia bitubo (http://www.bestforbritts.com/it/kit-forcella-bitubo-Bonneville/articolo-177.html)

il kit matris lo trovi sulla baia a 195 euri... diciamo che son quasi comparabili come costi (il matris non ha l'emulatore)

le molle bitubo costano circa 130 euro...
Ma penso che per ora mi prenderò solo le molle, visto che devo pensare anche a dietro (e per ora, dal 1 di novembre sono disoccupato)

nemmeno guardo!!!!io il kit Ohlins l'ho pagato 400 euro.....:wink_::wink_::wink_::wink_:

dove e quando?

cimone66

30/09/2011, 21:26

Sam il Cinghio

30/09/2011, 21:35

Messaggio per il SAM, non ci conosciamo, in questo anno ho visto che sei preparato sulle bonnie. Ho un quesito, sui miei carbo del 2007 della T100 che inizia avere vuoti al punto che si spegne,come mancanza di benzina, e tutta estate è andata bene, e adesso fa la stupida
Aiuto
Dimenticavo monto il kit di galli

Mi spiace ma ora ho una moto seria, tre cilindri a iniezione... non cago piu' i vostri bicilindrici da pezzenti.
Ciao.

:D :D :D
No dai scherzo... pero' non e' cosi' facile aiutarti da qui, non e' detto che il comportamento da te descritto sia necessariamente riconducibile ai carburatori.

Km della moto? Ultimo tagliando quanti mesi e km fa?
In quali condizioni la moto non va bene? Al minimo, ai bassi, ai meni, agli alti?
Si accende facile? Tiene il minimo senza problemi?

cimone66

30/09/2011, 21:36

Dampers e flauti sono la stessa cosa, sono dei cilindri coi fori che non servono praticamente a un cazzo, e sono posti - in una forca tradizionale - dentro i foderi.

Sopra al damper appoggia direttamente la molla, oppure prima della molla c'e' l'emulatore, o il regolatore di flusso, oppure un nido di badrugo.

[mode Fracchia ON]
....
...............
Dunque... dicesi attut... attat... atuat...............
..
C'e' la domanda di riserva?
[mode Fracchia OFF]

:D

cimone66 Messaggio per il SAM, non ci conosciamo, in questo anno ho visto che sei preparato sulle bonnie. Ho un quesito, sui miei carbo del 2007 della T100 che inizia avere vuoti al punto che si spegne,come mancanza di benzina, e tutta estate è andata bene, e adesso fa la stupida
Aiuto
Dimenticavo monto il kit di galli
Oggi 15:35

50000Km, minimo costante 1200 giri,si accende bene,tiene il minimo, succede in accellerazione dopo circa 50 km, ultimo tagliando 6000km fa,ma quello che più è strano li lo fa sia in accellerazione al minimo che in tiro
dopo scalata

Sam il Cinghio

30/09/2011, 22:01

50000Km, minimo costante 1200 giri,si accende bene,tiene il minimo, succede in accellerazione dopo circa 50 km, ultimo tagliando 6000km fa,ma quello che più è strano li lo fa sia in accellerazione al minimo che in tiro
dopo scalata

Cazzo, bella rognetta.
Io escluderei i carburatori... temo sia piu' un problema elettrico in qualche modo.

Pero' mi spiace... cosi' al momento non riesco a pensare ad una possibile causa

umbito

06/10/2011, 20:41

Cazzo, bella rognetta.
Io escluderei i carburatori... temo sia piu' un problema elettrico in qualche modo.

Pero' mi spiace... cosi' al momento non riesco a pensare ad una possibile causa

delusione.:piango_a_dirotto: Mò cambio forum!

Mr. Buy

06/10/2011, 21:00

Io con le molle WP anteriori ho notevolmente sentito miglioramenti ...

Zio Livio715

07/10/2011, 09:37

Io con le molle WP anteriori ho notevolmente sentito miglioramenti ...
:rolleyes:Quali sono le wp? Scusa l'ignoranza e grazie:wink_:

doccerri

07/10/2011, 11:50

io monto cartuccia bitubo... e, sinceramente, se mi trovo meglio in staccata, in appoggio rimpiango un po' la forca di serie...

Sam il Cinghio

07/10/2011, 11:55

io monto cartuccia bitubo... e, sinceramente, se mi trovo meglio in staccata, in appoggio rimpiango un po' la forca di serie...

Why?

Mr. Buy

07/10/2011, 22:51

:rolleyes:Quali sono le wp? Scusa l'ignoranza e grazie:wink_:

Si chiamano molle progressive wp pro line.