ciao bikers,
le vostre sospensioni anteriori di serie vi sembrano un pò troppo cedevoli ?
ondeggiate come un vecchio sulla sedia a dondolo ogni volta che frenate e ripartite quando siete in colonna ?
talvolta nelle buche improvvise o nei dossi di rallentamento le sospensioni battono in fine corsa ?
Basta che sostituiate le molle
cambiare l' intera cartuccia è piuttosto dispendioso , e non sempre il lavoro porta ad un risultato soddisfacente .
meglio quindi procedere per gradi e cambiare solo la molla delle forcelle , per una spesa che si aggira tra i 150 e i 200 euri
Ohlins , Bitubo , Ikon , Wilbers ... i produttori non mancano .
Ovviamente assieme alle molle dovete prendere anche l' olio forcella col la gradazione spesso indicata dall' azienda che produce la molla stessa
In genere le molle si dividono in 2 tipi : lineari e progressive
le lineari sono in genere associate alla moto sportive o stradali ( nel nostro caso Thruxton o Bonneville dall' indole sportiveggiante ) .
Offrono per tutta la durata della compressione una resistenza ( una " durezza " ) costante , dando quindi un miglior sostegno nelle frenate in velocità , nei cambi di curve e dando una sensazione al manubrio di maggior controllo dell' intero avantreno .
Per contro ovviamente sono piuttosto rigide nelle normali asperità dell' asfalto
le progressive sono in genere associate alle moto turistiche o fuoristradistiche ( nel nostro caso Bonneville e Scrambler )
Hanno una compressione morbida nella prima parte , ammortizzando dolcemente buche , dossi , gatti morti , ecc , mentre diventano poi sempre più rigide se la frenata è intensa o per una buca o un dosso di notevoli dimensioni .
La mia città sembra oramai Sarajevo appena finita la guerra , per cui ho optato per delle molle progressive Wilbers in kit con l' olio consigliato di gradazione 20 ( ma se le volete un pò più morbide , basta che vi ordinate il 15 )
ATTENZIONE : un venditore serio ed affidabile vi chiederà sempre il vostro peso in ordine di marcia ( quindi con casco , giubbotto , stivali , ecc ed eventuale zavorrina se viaggiate sempre in coppia ) . E' fondamentale dare tale dato , poichè la sospensione per un biker da 70 kg non dovrebbe essere la stessa per uno da 120kg , a parità di moto
Vi verranno inviate delle sospensioni con un indice di compressione K adatto al vostro peso ed utilizzo
procediamo
tempo richiesto ... un' oretta circa .
Meglio farsi aiutare da un amico / assistente / scroccatore di birra
1 : mettere 2 birre in frigo
2 : meglio togliere il serbatoio , o comunque proteggerlo con un asciugamano .
Per togliere il serbatoio seguire la prima parte di questo tutorial che parla di candele :
http://www.forumtriumphchepassione.c...tituzione.html
3 : sollevare davanti la moto , con un sollevatore o con un crik dell' auto ( in questo caso sarà ovviamente indispensabile mettere sotto alla culla telaio un paio di pezzi di travo di legno , in modo da calarci la moto e renderla molto stabile , cosa comunque consigliata anche se si usa un piccolo sollevatore diversamente professionale )
sollevatore.jpg
4 : tenendo fermo il manubrio , si smollano i 2 dadi che fanno da tappo alle forcelle ( smollare , non togliere ! )
5 : togliere la ruota avendo cura di metterla a terra con il disco freno rivolto verso l' alto , per essere sicuri di non danneggiarlo
per togliere la ruota la procedura è piuttosto semplice ( basta svitare qua e là , per rimetterla iinvece è necessario seguire le indicazioni di montaggio con le corrette coppie di serraggio .
eccovi le istruzioni di Mamma Triumph per togliere ruota , pinza freno e forcelle ( aperto il link sottostante , aggiungete il codice super segreto Part n° A9638018 )
Triumph Instructions.com
6 : smontare la pinza freno , ma non lasciarla a penzoloni sul tubo olio ! Legatela con uno spago o un fil di ferro da qualche parte.
mettete un guanto o uno straccio sulla pinza freno , in modo da ricordarvi di non premerla inavvertitamente , sennò poi i pistoncini si spingono in fuori troppo
7 : smontare il parafango ( nel caso della T100 non serve togliere per intero il rinvio del cavo contachilometri . potete lasciare il tutto attaccato ed appendere pure il parafango alla moto , purchè non vi disturbi )
togliete una forca alla volta , così non vi viene giù il faro e andate molto meglio
8 : mettere in morsa con un pezzo di gomma o opportuno straccio la forcella a 3 o 4 cm dal tappo , stringendo poco ovviamente .
se il vostro amico è forzuto e non disponete di una morsa , magari ce la fa anche stringendo a mano , perchè comunque il dado è già allentato da prima
Svitare con calma il tappo . Tranquilli , non è che vi esploda in faccia , ma una mano di sicurezza tenetecela sopra .
Se la forcella tende a girare mentre svitate , basta stringerla un pò di più
9 : tolto il tappo , dentro spunta un cilindro . Sfilatelo e riponete con cura da qualche parte
IMG_1752.jpg
10 : girate sottosopra la forcella , svuotate con calma l' olio in una bacinella di raccota . Una rondellona e la molla di serie usciranno assieme all' olio . la molla lanciatela nel prato del vicino , la rondellona tenetela con cura vicino al tappo .
lasciate scolare per una decina di minuti ( o ore , giorni ... dipende da voi e dalla pazienza del vostro amico )
IMG_1754.jpg
nella foto di cui sopra devo ancora lanciare la molla sul prato del vicino
11 : raddrizzate la forca : è ora di metterci l' olio .
Quando comprate le molle , nel sito o nelle istruzioni c' è scritto a che livello dovete mettere l' olio .
Con la forca in piedi , dritta , comprimete lo stelo a fine corsa ( giù tutto ) , senza molla o altro niente dentro .
Il livello olio indicato dalle istruzioni di montaggio si intende dal bordo dello stelo d' acciaio in giù .
metto l' esempio per le mie molle progressive Wilbers montate su di una T100
mettete all' inizio solo una parte dell' olio .
Poi pompate su e giù la forcella ( uno tiene la parte nera , l' altro pompa un pò ) , in modo da fare uscire le bollicine d' aria .
Se volete in aspirazione potete tappare anche la forca con il palmo della mano , per un effetto maggiore .
12 : aggiungete poco a poco l' olio , fino al livello desiderato ( fatevi un bacchettino graduato da immergere o quel che volete per capire quando il livello è giusto )
13 : allungate lo stelo ed infilate la molla . Se progressiva la parte con le spire più fitte va in basso .
IMG_1755.jpg
Infilate la rondellona , il tubo ed infine avvitate un pò a mano il tappo , mentre il vostro amico vi tiene la forcella in posizione ( allungate lo stelo e tenetelo in posizione eretta non ha riferimenti pornografici o diversamente etero )
14 : tornate in morsa ed avvitate del tutto il tappo , ma per il completo serraggio dovete aspettare di aver rimesso sù le forche
15 : fissate la forcella alla piastra , fissando bene solo il bullone della piastra inferiore ,
16 : ripetete con l' altra forcella
17 : fissate il tutto con cura e controllando 2 volte
bulloni di fissaggio pinze freno 28 Nm , il serraggio di sicurezza del perno della ruota e i bulloni che stringono le forcelle alle piastre vanno chiusi a 27 Nm ( me se fate tutto a 28 , vi perdono )
il dado del perno ruota ( detto fuso ) va serrato a 60 Nm
18 : serrate il tappo forcella a 23 Nm . Se necessario togliere il manubrio
19 : serrare per ultimo il bullone che tiene le forcella alla piastra superiore a 27 Nm ( se lo chiudevate prima di serrare il tappo forcella , la piastra stringendo la forca stessa vi avrebbe alterato i valori di coppia di serraggio )
20 : bevete la birra col vostro amico /assistente / scroccatore di birra
Rispondi Citando
Originariamente Scritto da Sergio72
