Problema statore e regolatore

[_sabba_]

Si, esatto.
Anch’io sulla Tiger Sport ho utilizzato un olio 10W50 al posto del 10W40, proprio per migliorare la funzionalità del cambio in condizioni gravose (temperature elevate).
Però ho sempre scelto Bardahl, che contiene anche il fullerene (una molecola creata appositamente per il cambio).
Sulla Tiger 900 mi hanno messo il Motul 5100 10W40, che non si assomiglia neanche nel pisciare al Bardahl XTC C60 che utilizzavo prima.
So benissimo che è un olio molto mediocre, che cambierò molto prima dei 10000 chilometri previsti per la sostituzione.
Ma per quanto riguarda lo statore, la protezione migliore deriva dall’adozione di un regolatore di tipo Serial (SH755, SH847) al posto del “Shunt” originale.
Dofatti l’ho smontato dalla Tiger Sport e me lo sono tenuto!
Andrà montato a breve.

[Cic]

Hai ragione, la specifica giapponese jaso ma2 ti garantisce che non ci siano additivi nell'olio che causano pattinamento alla frizione creando strati sui dischi (es il molibdeno presente negli additivi mos2).
Ma molti oli che ci vendono per jaso ma2 solo per dirci che va bene per la frizione, possono andare da api SL (formulazioni anni 80) ad Api SP (standard del 2020 in termini di pulizia ed emissioni) come se nulla fosse. Questo significa che per comprare un Jaso ma2 non guardiamo il resto e compriamo la melma.
Gli oli per i diesel invece devono necessariamente essere privi di solfati, zolfo e devono almeno essere dei middle saps (il che significa rientrare in un range minimo controllato di ceneri). E le ceneri altro non sono che quella merda depositata sui nostri statori per effetto del surriscaldamento creato. la prima parte in cui si deposita lo schifo è tra i filamenti e lo scheletro, cominciando a causare prima dei piccoli corti e poi il corto continuo che ti fonde tutto.
Il mio citare l'olio c3, in particolare, non é casuale perché é un middle saps/non fuel economy, il che significa:
a) ti garantisce un olio con valori controllati di depositi (nei full saps non certificati Acea C(n) le case produttrici ci mettono lo schifo che vogliono pur di non farti sentire il clap del cambio)
b) non è un olio completamente impoverito di solfati/fosfati/zolfo/ecc che garantisce uno spessore minimo dell'olio e un feeling migliore
c) non è full economy, quindi non contiene additivi pericolosi per le frizioni, quindi è un jaso MA non certificato.

So che forse sto parlando cinese per qualcuno ma ci vuole del tempo e della documentazione per orientarsi in questo linguaggio. Ciò che è sicuro è che una volta compreso ci si accorge che sono tutti molto simili e servono solo a suddividere il mercato e confondere il cliente.

Conoscerlo è molto utile per acquistare a buon prezzo ed evitare sorprese (come il motul 7100 jaso ma2....che probabilmente è un olio anni 90 senza additivi).

Questo è lo stesso motivo per cui nella mia auto metto olio c1 e non il c3 consigliato. Morale: 200000km e fap mai cambiato!

E soprattutto il tagliando me lo faccio io.

sicuramente il regolatore che dici è un modo utile per ridurre le temperature di esercizio e ritardare la carbonizzazione precoce, ma non credo che gli ingegneri in progettazione fossero così stupidi da progettare tutte moto con un regolatore sbagliato. E poi preferisco cambiare lo statore ogni 50k km per 80€ piuttosto che spenderne 300...visto che prima o poi lo statore va cmq cambiato, anche solo per sicurezza.

[stefano1]

Ciao io uso il motul 7100 10w50 , mi trovo bene anche come cambio, è vero che per certi aspetti ci sono olii migliori ma credo sia già un olio di ottima qualità. Secondo me essendo la frizione lubrificata dallo stesso olio motore è per forza contaminato dai residui di usura a prescindere dai filtri, quindi preferisco utilizzare un buon olio qualità/prezzo come il motul e poi cambiarlo molto prima dei classici 10000 , di solito lo cambio tra i 6000 e 7000.
Uno statore l'ho cambiato a 24000 km aveva due fasi andate , sostituito con elettrosport insieme al regolatore SH775 proprio per allungare la vita allo statore.
Comunque un buon statore non costa 80 euro, se anche fai riavvolgere il vecchio ti costa almeno 120 , e per uno nuovo ci vanno almeno 160 euro.
Poi sul fatto che chi progetta applichi sempre il meglio ho i miei dubbi , piu spesso sono i costi che dettano le scelte , la stessa Honda ha prodotto il CB1000 per anni con un noto problema di affidabiltà dello statore (regolatore) lasciando a piedi i clienti magari a centinai km da casa senza mai aver fatto un richiamo.

[_sabba_]

Quasi tutte le moto prodotte attualmente utilizzano il regolatore shunt, cioè quello che mette a massa la corrente in eccesso prodotta dallo statore.
Una “furbata” che ovviamente mina l’affidabilità nel tempo di quest’ultimo (che non costa solo 80€, ma se va ben almeno il doppio), che si trova a lavorare sempre al massimo per il 100% dell’utilizzo della moto.
Non so perché non passino gradualmente all’adozione di quello più moderno, cioè a interruzione di corrente (detto Serial), come è avvenuto da mezzo secolo sulle auto.
Misteri, apparizioni, sparizioni, come diceva mister Tarocò.

[Marco010]

[QUOTE=stefano1;7731380]Ciao io uso il motul 7100 10w50 , mi trovo bene anche come cambio, è vero che per certi aspetti ci sono olii migliori ma credo sia già un olio di ottima qualità. Secondo me essendo la frizione lubrificata dallo stesso olio motore è per forza contaminato dai residui di usura a prescindere dai filtri, quindi preferisco utilizzare un buon olio qualità/prezzo come il motul e poi cambiarlo molto prima dei classici 10000 , di solito lo cambio tra i 6000 e 7000.

idem, da diversi anni!!

[Spennacchiotto]

Non so perché non passino gradualmente all’adozione di quello più moderno, cioè a interruzione di corrente (detto Serial), come è avvenuto da mezzo secolo sulle auto.

anche io non me lo spiego, anche perché a livello industriale è probabile che la differenza di costo si calcoli in centesimi