Kit abbassamento forcella

[Jox79]

Sono stato ligio... ho cercato ma non ho trovato sull'argomento...

Per abbassare la forcella anteriore della mia bonneville con un kit apposito, tipo quello di gallimoto che mi sembra ben fatto, occorre sfilare totalmente entrambe le forcelle...(quindi un lavorone, per un meccanico poco esperto come me ) oppure è molto più semplice?

Qualcuno lo ha già fatto? (domanda stupida, ne ho già viste un fumo anche in questo forum)

Mi sapreste dare delle indicazioni su come fare? O se ci sono particolari problemi?

Grazie a tutti

[rockin_al]

Naaa, metti la morto sul sollevatore, alzala, allenta le piastre/forche e con un calibro per bilanciarle bene cala la moto fino a raggiungere la misura voluta, ristringi tutto ed il giuoco è fatto!

[Mechano]

Naaa, metti la morto sul sollevatore, alzala, allenta le piastre/forche e con un calibro per bilanciarle bene cala la moto fino a raggiungere la misura voluta, ristringi tutto ed il giuoco è fatto!

Così le sfili dentro le piastre, si le abbassi ma oltre i 4cm mi sa che non puoi andare, anche perché se non sbaglio c'è il manubrio, oltre che stare male...

Comunque smontarle non è difficile, bisogna però alzare la moto dall'anteriore, quindi o un sollevatore sotto la pancia, o un sollevatore quello col dito che si inserisce sotto al connotto di sterzo.

Poi apri i tappi (attento che sotto le molle spingono il tappo e se parte ti fa un occhio nero o ti spizzica un incisivo) togli l'olio e togli tutto ciò che c'è dentro avendo cura di annotare la sequenza di ciò che esce, in modo da rimontarlo nella medesima sequenza. Ti aiuta un filo nel quale infili rondelle e spessori e chiudi il filo ad anello.
Metti l'olio nuovo e cambi le molle.

Ricorda però che prima di far ciò devi procurarti informazioni sul livello dell'olio espresso in mm dal bordo esterno a canne compresse e senza molle dentro. (Attenzione che non serve a nulla avere il valore in cc, devi proprio avere la distanza dal bordo canna, perché i valori in cc spesso sottintendono a forcelle vuote e purtroppo non sono mai vuote se non si smontano totalmente, rimane sempre residuo di olio che non puoi misurare).
Di solito trovi questa info del livello olio nella documentazione del kit che monti.

[Herbie 53]

...è un lavoro che vorrei fare anch'io sulla mia

[rockin_al]

Così le sfili dentro le piastre, si le abbassi ma oltre i 4cm mi sa che non puoi andare, anche perché se non sbaglio c'è il manubrio, oltre che stare male...

Comunque smontarle non è difficile, bisogna però alzare la moto dall'anteriore, quindi o un sollevatore sotto la pancia, o un sollevatore quello col dito che si inserisce sotto al connotto di sterzo.

Poi apri i tappi (attento che sotto le molle spingono il tappo e se parte ti fa un occhio nero o ti spizzica un incisivo) togli l'olio e togli tutto ciò che c'è dentro avendo cura di annotare la sequenza di ciò che esce, in modo da rimontarlo nella medesima sequenza. Ti aiuta un filo nel quale infili rondelle e spessori e chiudi il filo ad anello.
Metti l'olio nuovo e cambi le molle.

Ricorda però che prima di far ciò devi procurarti informazioni sul livello dell'olio espresso in mm dal bordo esterno a canne compresse e senza molle dentro. (Attenzione che non serve a nulla avere il valore in cc, devi proprio avere la distanza dal bordo canna, perché i valori in cc spesso sottintendono a forcelle vuote e purtroppo non sono mai vuote se non si smontano totalmente, rimane sempre residuo di olio che non puoi misurare).
Di solito trovi questa info del livello olio nella documentazione del kit che monti.

'mbeh, se sfili le forche di 40 mm strusci il naso a terra, diciamo che il kit galli prevede 20 mm di sfilaggio...che son cmq tanti, io l'ho sfilate di 15 mm e a mio gusto questo è il limite per non sentire l'avantreno che precipita all'interno della curva, per far questo non serve smontar niente...cmq tirar giù le canne e mettere un bell'olio 20 (magari un pochino di più dei 485cc stock) non è poi male!
P.S. Dal bordo canna son 145 mm

[Mechano]

'mbeh, se sfili le forche di 40 mm strusci il naso a terra, diciamo che il kit galli prevede 20 mm di sfilaggio...che son cmq tanti, io l'ho sfilate di 15 mm e a mio gusto questo è il limite per non sentire l'avantreno che precipita all'interno della curva, per far questo non serve smontar niente...cmq tirar giù le canne e mettere un bell'olio 20 (magari un pochino di più dei 485cc stock) non è poi male!
P.S. Dal bordo canna son 145 mm

Volevo scrivere che queste modifiche cambiano parecchio l'assetto e diventa più agile nei cambi di direzione, ma si accentua la sensazione di caduta a interno curva e diventa più nervosa da guidare.

4cm sono tanti effettivamente, ma se abbassi anche il posteriore compensi. Perché di solito queste modifiche si fanno non per aumentare l'agilità ma per aumentare l'aspetto ribassato della moto come fanno tanti sulle custom.
O al limite per toccare terra piloti piuttosto bassini che non vogliono farsi i sottotacchi come fa lo psiconano pelato di Arcore...

Qual'è la gradazione standard per l'olio in queste moto? Perché se è 10w il 20w è troppo viscoso e la forcella lavora male, diventa spugnosa e copia l'asfalto in modo approssimativo. Forse è meglio andare di 15w.

Per il metterne un po' di più sono d'accordo solo se c'è un problema di fondo corsa troppo accentuato. Variando il rapporto aria-olio nelle canne in favore dell'olio (cioè diminuendo l'aria) si ha un effetto tampone che ferma la corsa prima del tampone di gomma vero e proprio. Si hanno meno mm di corsa utile ma un fine corsa più morbido perché fermato dall'aria compressa nella canna.

[rockin_al]

Originariamente se non erro è un 10, considera che la mia l'ho calata anche dietro di 10 mm ed ho sotto una gomma 140/70....con il venti è molto reattiva, sul misto stretto (vedi futa) è quasi entusiasmante...un pochino meno sui sampietrini romani....ma tant'è!

[Mechano]

Originariamente se non erro è un 10, considera che la mia l'ho calata anche dietro di 10 mm ed ho sotto una gomma 140/70....con il venti è molto reattiva, sul misto stretto (vedi futa) è quasi entusiasmante...un pochino meno sui sampietrini romani....ma tant'è!

Scusami ma non ho capito quando dici 10 e venti, cosa sono mm di abbassamento o gradazione dell'olio?

[rockin_al]

Poco chiaro, scusa.....w10 olio originale, quando parlo di variazioni "altimetriche" specifico i millimetri!

[Mechano]

Poco chiaro, scusa.....w10 olio originale, quando parlo di variazioni "altimetriche" specifico i millimetri!

Ah ok, allora col 20w ti sembra reattiva perché non si muove!

I migliori olii sono quelli meno viscosi, nel motocross si usa 5w, ma la forcella deve essere progettata per questo tipo di olii.

Più cresce la viscosità e peggio lavora la forcella. Essa deve essere il più veloce possibile nel copiare le asperità dell'asfalto e a tornare nella sua posizione iniziale per mantenere l'assetto. Ma l'idraulica va regolata di conseguenza, deve essere regolabile e avere freni in compressione ed estensione oltre che precarico. E magari doppi freni per alte e basse velocità.

Ma sulle moto turistiche quel tipo di forcelle ce le scordiamo anche perché costano, e allora si usa olio più viscoso per evitare gli ondeggiamenti causati da un cedimento delle molle già morbide di serie...

Ma più viscoso si mette l'olio e più "legnosa" diventa la forcella.

La soluzione per migliorarla quindi resta la sostituzione delle molle (magari a carico maggiorato e di acciaio migliore) e dei pompanti con un tipo che accetti olii meno viscosi. E poi da li regolare di fino anche miscelando gli olii per ottenere le mezze gradazioni (es: 50%-50% di 15w e 10w per fare il 12,5w). Fino ad ottenere lo scorrimento desiderato...
Comunque lasciare 10w con molle di qualità e pompanti un po' più chiusi è la soluzione ideale per la maggiorparte degli usi, anche quello più "sportiveggiante".


Da non dimenticare che si può agire sul precarico molla inserendo rondelloni o anelli di tubo di plastica tagliati di vario spessore sotto ai tappi forcella...