** liquido di raffreddamento... specifiche interessanti

[faurob]

Siccome che non ci ho capito niente.....

Mi potreste spiegare le differenze fra

MOTOCOOL FACTORY LINE
MOTOCOOL EXPERT
MOCOOL

Quale è meglio per la nostra speed ?

[SergioSun]

oggi sono andato dal mio rivenditore di pezzi e ho chiesto il liquido di raffreddamento

allora, quello normale (il blu/verde per intenderci) funziona benissimo... ma volevo qualcosa di più! per stare più tranquillo (la nostra bimba scalda!)

ho letto una discussione su un liquido con prestazioni migliori, se non erro della arexon (quello rosso) che dovrebbe essere migliore perchè riscalda meno, ma mi son sentito rispondere che non è così performante come si dice!

allora mi ha offerto un additivo per il liquido normale della motul che da etichetta tiene la moto più fredda di 15 gradi.... ma che lui ha provato e ha accertato che il miglioramento è di 10 gradi... NON MALE!

a sto punto, PERO', mi ha offerto un liquido speciale, questo non contiene assolutamente acqua per cui ha un punto di ebollizione altissimo (190°) e assolutamente NIENTE PRESSIONE NELL'IMPIANTO dovuta appunto dall'evaporazione delle particelle d'acqua...

che mi dite? sono un poco dubbioso!

Ciao Paolo.
C'è qualcosa che mi fugge.
Da quel che so io, anche se nel radiatore ci pisci (scusate la volgarità), finchè la temperatura non raggiunge i 103° (speed triple) la ventola non parte e, una volta che parte, non si spegne finchè non scende sotto quella soglia (la valvola termostatatica invece apre a 88°).
Come può un liquido abbassare la temperatura? (in modo significativo intendo) Risposta: non può.
Un buon liquido x radiatori deve avere la caratteristica di un basso punto di gelo e una buona protezione dalla ruggine e incrostazioni. Riguardo al punto d'ebollizione trovo che sia solo una paranoia.. A 100° bolle l'acqua "distillata" e già il motore sta quasi alla temperatura massima... I liquidi radiatori bollono oltre i 120°, e metterne uno che innalza quel punto troppo oltre significa che se x caso va in tilt il termostato te ne accorgi solo a motore fuso... Diverso è il discorso della ridotta evaporazione (positiva): se non fosse che il radiatore e soprattutto il tappo sono progettati x avere un po di pressione senza che ci sia alcun problema.

Un impianto di raffreddamento efficiente richiede:

-un buon liquido di raffreddamento (inteso solamente come diverso dalla semplice acqua che alla lunga lascia incrostare il circuito)
-un circuito ben caricato senza aria nel radiatore
-un radiatore ben pulito e senza nessun ostacolo (tipo mascherine) non previsto in fase di progettazione.

Quando manca una o più di queste condizioni il circuito diventa inefficiente.

E questo nn significa che la temperatura diventa + alta in assoluto, ma semplicemente che sale + rapidamente tra un'accensione e l'altra della ventola (che quindi è accesa + del dovuto).
Se poi la ventola non riesce ad abbassare rapidamente la temperatura si bruciano le guarnizioni della testa o peggio.. Ma questo solo con grosse lacune dell'impianto, non certo se il liquido è rosso, verde o... giallo paglierino

L'unica cosa che sarebbe interessante fare (ora che ci sto pensando) è abbassare la temperatura di switching della ventola, portandola leggermente sotto i 100° (103° mi sebrano un botto...)

[ZioVic]

L'unica cosa che sarebbe interessante fare (ora che ci sto pensando) è abbassare la temperatura di switching della ventola, portandola leggermente sotto i 100° (103° mi sebrano un botto...)

Il tuo ragionamento,effettivamente, non fa una piega
Sarebbe interessante,adesso,che qualche anima pia ci spiegasse come far si che la ventola si accenda ad una gradazione inferiore...anni e anni fa ricordo che il papa' di un amico aveva installato un mini interruttore sulla sua auto che,a piacimento,faceva partire la ventola...ma sto parlando di piu' di 25 anni fa...

[thundergreen67]

Sul 955 la tempeatura di intervento e' gestita dalla centralina, per cui o si varia questo parametro o la si "inganna", tramite il sensore di temperatura. il 1050 non so'.
Il sistema dell ' interruttore e' sempre valido.
Il problema principale forse e' un altro: radiatore e ventola un filo sottodimensionati.

[E.S.P.]

che mi dite? sono un poco dubbioso!

Il mio contributo ai tuoi dubbi è il seguente:

L'unica cosa che ti posso dire con certezza è che il glicole etilenico,sicuramente presente nell'antigelo BLU da miscelare con distillata, solitamente 50/50...è ESTREMAMENTE TOSSICO.

ANCHE L'INGESTIONE di piccolissime quantità è MORTALE.

Anche i vapori sono velenosi, percui i cambi vanno fatti a liquido FREDDO ed in llocali molto ben areati.


Proprio perchè è TOSSICO, così come per l'olio, lo smaltimento va effettuato correttamente...quindi o lo si porta all'isola ecologica del comune (se prevede la possibilità di ritiro) o slo si regala ad un meccanico che lo prenderà volentieri perchè viene ritirato a pagamento (il glicole viene recuperato)...


Che altro ti devo dire? Per bizzarria del destino cambio il liquido proprio in questo WE ed userò banale paraflù + distillata 50/50...

...quando ho visto il color caffelatte del mio (grazie a chi ha spiegato che è colpa dei cilindri in ghisa) ho deciso che ciò che mi sembra giusto fare è non tanto metterci un superliquido (faccio pista solo così, quella volta, per divertimento) ma di cambiarlo invece il più spesso possibile...il che per me significa 1 volta all'anno...male non gli farà!

[airvege]

scusate...forse c'entra poco...(l'ignoranza è una brutta bestia lo so )....
...ma pensate che questo liquido possa aiutarmi a risolvere il mio problema? (di seguito la discussione)

http://www.forumtriumphchepassione.c...da-brucia.html

come al solito...grazie a tutti

[valterone]

Ciao Paolo.
C'è qualcosa che mi fugge.
Da quel che so io, anche se nel radiatore ci pisci (scusate la volgarità), finchè la temperatura non raggiunge i 103° (speed triple) la ventola non parte e, una volta che parte, non si spegne finchè non scende sotto quella soglia (la valvola termostatatica invece apre a 88°).
Come può un liquido abbassare la temperatura? (in modo significativo intendo) Risposta: non può.
Un buon liquido x radiatori deve avere la caratteristica di un basso punto di gelo e una buona protezione dalla ruggine e incrostazioni. Riguardo al punto d'ebollizione trovo che sia solo una paranoia.. A 100° bolle l'acqua "distillata" e già il motore sta quasi alla temperatura massima... I liquidi radiatori bollono oltre i 120°, e metterne uno che innalza quel punto troppo oltre significa che se x caso va in tilt il termostato te ne accorgi solo a motore fuso... Diverso è il discorso della ridotta evaporazione (positiva): se non fosse che il radiatore e soprattutto il tappo sono progettati x avere un po di pressione senza che ci sia alcun problema.

Un impianto di raffreddamento efficiente richiede:

-un buon liquido di raffreddamento (inteso solamente come diverso dalla semplice acqua che alla lunga lascia incrostare il circuito)
-un circuito ben caricato senza aria nel radiatore
-un radiatore ben pulito e senza nessun ostacolo (tipo mascherine) non previsto in fase di progettazione.

Quando manca una o più di queste condizioni il circuito diventa inefficiente.

E questo nn significa che la temperatura diventa + alta in assoluto, ma semplicemente che sale + rapidamente tra un'accensione e l'altra della ventola (che quindi è accesa + del dovuto).
Se poi la ventola non riesce ad abbassare rapidamente la temperatura si bruciano le guarnizioni della testa o peggio.. Ma questo solo con grosse lacune dell'impianto, non certo se il liquido è rosso, verde o... giallo paglierino

L'unica cosa che sarebbe interessante fare (ora che ci sto pensando) è abbassare la temperatura di switching della ventola, portandola leggermente sotto i 100° (103° mi sebrano un botto...)

Solo delle precisazioni: la temperatura di partenza dell'elettroventola è un dato che viene studiato dalle case anche in funzione delle normative antiinquinamento. Il trend è in ascesa, man mano che le norme diventano più severe...e questo sia per la temperatura che per la pressione del circuito. E' noto infatti, che lo stesso liquido bolle più tardi se sottoposto a pressioni più alte ( per confronto, la 128 aveva il tappo radiatore tarato a 0,7bar e la ventola partiva a 82°, La Punto, 20 anni dopo, era già passata a 1,2bar e 92°). Sulle moto nuove non sarebbe troppo indicato andare a sfrucugliare con le temperature di funzionamento, almeno finchè si rimane entro la circolazione stradale ( in pista potete fare quel che vi pare... ).
Nei motori motociclistici, un occhio di riguardo andrebbe dato più che alle temperature garantite, alla protezione dalla corrosione e dalle scariche elettrostatiche. Il liquido mosso vorticosamente dalle pale della pompa, infatti, può caricarsi elettricamente e comunque possiede un seppur minimo potere abrasivo, dato dalla velocità del suo movimento. Come fa l'acqua dei fiumi con le rocce, può staccare particelle di metallo dai monoblocchi e a lungo andare assottigliare fino a forarle, le pareti in alluminio. Questo naturalmente anche a liquido nuovo/efficiente.

[SergioSun]

Solo delle precisazioni: la temperatura di partenza dell'elettroventola è un dato che viene studiato dalle case anche in funzione delle normative antiinquinamento. Il trend è in ascesa, man mano che le norme diventano più severe...e questo sia per la temperatura che per la pressione del circuito. E' noto infatti, che lo stesso liquido bolle più tardi se sottoposto a pressioni più alte ( per confronto, la 128 aveva il tappo radiatore tarato a 0,7bar e la ventola partiva a 82°, La Punto, 20 anni dopo, era già passata a 1,2bar e 92°). Sulle moto nuove non sarebbe troppo indicato andare a sfrucugliare con le temperature di funzionamento, almeno finchè si rimane entro la circolazione stradale ( in pista potete fare quel che vi pare... ).
Nei motori motociclistici, un occhio di riguardo andrebbe dato più che alle temperature garantite, alla protezione dalla corrosione e dalle scariche elettrostatiche. Il liquido mosso vorticosamente dalle pale della pompa, infatti, può caricarsi elettricamente e comunque possiede un seppur minimo potere abrasivo, dato dalla velocità del suo movimento. Come fa l'acqua dei fiumi con le rocce, può staccare particelle di metallo dai monoblocchi e a lungo andare assottigliare fino a forarle, le pareti in alluminio. Questo naturalmente anche a liquido nuovo/efficiente.

D'accordo sul punto di ebollizione che si innalza con la pressione, ma non c'entra col discorso che facevo io. La ventola entra in funzione quando la temperatura supera un massimo prestabilito dalla casa (come sottolinei tu) ma quella non è la temperatura ottimale di funzionamento ma la massima! tant'è vero che quando la moto è in movimeto la ventola è pressochè inutilizzata e la temperatura del liquido risulterà ben al di sotto di quel massimo. Di fatto la ventola entra in funzione negli incolonnamenti e da fermi. Se si abbasa di qualche grado la temperatura di switch-on della ventola non si farà che imporre una temperatura massima più bassa, che è assolutamente compatibile con le temperature di esercizio (di solito intorno ai 95°). Diverso sarebbe il discorso se si montasse un radiatore maggiorato, che potrebbe freddare eccessivamente il liquido in condizioni di marcia.

[valterone]

E' la massima ma sempre prevista da loro, e su quella hanno impostato il range di funzionamento accettabile......a 103° la moto va ancora benissimo, anche se la cifra in sè può spaventare...
Anticipando il punto di attacco, si mantiene la temperatura massima più bassa, al costo di far girare la ventola per più tempo (o per più volte...). Non so quanto sia un guadagno, visto il dimensionamento del componente......

[giacaj]

paolo io credo che il tuo negoziante sia un buon commerciante!

ma a che servono tutti sti liquidi tecnici?

ovviamente con questo post siamo aggiornati coi prodotti sul mercato e meccanica della moto.

ma mettici un liquido previsto dalla casa e vai tranquillo. il 3 cilindri è 1 motore che deve girare su spazi aperti. non in città!

opinione personale, nn è polemica